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Isabella Blow: A Fashion Icon Remembered and a Biopic Announced

La legendaria editora de moda Isabella Blow es recordada por sus 0️⃣ sombreros. Un cangrejo engastado con joyas que se retorcía desde su ceño como un mohicano de cangrejo. Un jardín chino 0️⃣ en miniatura, completo con pequeños pagodas con techos inclinados y cerezos en miniatura con delicadas flores temblorosas. Su marca distintiva 0️⃣ fue tan destacada que la Princesa Margarita una vez la saludó en una fiesta con las palabras: "Buenas noches, Sombrero". 0️⃣ En su funeral en 2007, una réplica de un galeón del siglo XVIII con velas de encaje negro que caían 0️⃣ desde su lofty proa, creada para ella por su sombrerero favorito Philip Treacy, coronó su féretro sobre una cama de 0️⃣ rosas blancas.

Pero "La Reina de la Moda", 0️⃣ un biopic recién anunciado dirigido por Alex Marx con la actriz nominada al Oscar Andrea Riseborough en el papel principal, 0️⃣ está listo para resaltar el papel más serio de Blow como figura central en una edad de oro de la 0️⃣ moda británica, una reina maker que lanzó la carrera de Alexander McQueen, y una poderosa que ayudó a poner a 0️⃣ Londres de la década de 1990 en el centro del mundo creativo.

Los biopics de la moda han sido una trama 0️⃣ de 2024. Becoming Karl Lagerfeld lleva las rivalidades, los amoríos y los abanicos de papel de la carrera tardía del 0️⃣ diseñador de Chanel a las pantallas pequeñas en una serie de Disney+ el próximo mes, siguiendo al drama de época 0️⃣ lujoso Cristóbal Balenciaga y Apple TV's The New Look, que protagonizó a Ben Mendelsohn como Christian Dior y Juliette Binoche 0️⃣ como Coco Chanel. El documental High & Low: John Galliano ha reexaminado uno de los caídas más destacadas del mundo 0️⃣ de la moda.

Pero "La Reina de la Moda", el último de una serie de proyectos cinematográficos sobre Blow, quien murió 0️⃣ a la edad de 48 después de una batalla de por vida con la depresión, podría ser la historia más 0️⃣ dramática de todas.

El guardarropa más grande que la vida de Blow la convirtió en leyenda. La escritora de características del 0️⃣ Guardian Emine Saner, quien fue asistente de Blow en Sunday Times Style a finales de la década de 1990, describe 0️⃣ su aspecto como "Wallis Simpson tal como la concibió Salvador Dalí". En la oficina de periódicos, "todos se paraban para 0️⃣ verla mejor" , recuerda Saner. "Ella se sentaba, con los tacones de Manolo Blahnik sobre el escritorio, y tenía conversaciones 0️⃣ telefónicas ruidas y extremadamente sucias con fotógrafos y diseñadores. Como jefa, era excitante y agotador. Pensaba nada en llamar en 0️⃣ cualquier hora, generalmente con una demanda irrazonable. Ella pensaba mucho en el sexo y hacía comentarios y contacto físico que 0️⃣ la habrían puesto en una junta hoy en día. También era brillante, original, generosa y divertida. Dos décadas después, cada 0️⃣ vez que huelo tuberosa perfume, obtengo una sensación de pánico y emoción."

En el almuerzo con Nicholas Coleridge, el director gerente de Condé Nast, Blow usó un 0️⃣ par de cuernos cubiertos con un velo negro pesado. Cuando le preguntó cómo podría comer, dijo: "Nicholas, eso no me 0️⃣ concierne en absoluto".

Pero Blow también fue una Peggy Guggenheim de la moda británica, brillante con su radar para el talento 0️⃣ y dinámica en su crianza de él. Después de asistir al espectáculo de graduación de Hussein Chalayan, le envió a 0️⃣ buscar un rollo de bolsas de basura, ayudó a empacar la ropa en ellas y lo acompañó a Browns boutique 0️⃣ en la calle South Molton de Londres, donde Joan Burstein compró la colección al momento y la puso en la 0️⃣ ventana, haciéndolo una estrella. Blow "no solo proporcionaba dinero o oportunidad, sino que agarraba a la gente por el cuello 0️⃣ y los llevaba a su futuro", dice Alistair O'Neill, profesor de moda en Central St Martins y curador de una 0️⃣ exposición de 2013 sobre Blow. Décadas antes de que el Met Gala llevara la moda como entretenimiento al mainstream, "Blow 0️⃣ sabía cómo usar la moda para llevar la brillantez del talento y la creatividad al mundo más amplio", dice.

Blow, quien era de linaje aristocrático pero 0️⃣ desheredada por su padre, era legendariamente mala con el dinero y nunca recogió las recompensas financieras de la industria que 0️⃣ ayudó a amplificar. Exasperó a los jefes de periódicos en 1997 cuando puso la factura para un solo garment de 0️⃣ Givenchy haute couture costando 35,000 francos franceses - equivalente a £9,000 hoy - en un formulario de gastos escrito a 0️⃣ mano con las palabras: "I. Blow - Guardarropa comercial".

"Asientos en primera fila en los espectáculos estaban garantizados, pero también se 0️⃣ burló", recuerda Saner. "Era demasiado fácil enfocarse solo en el cangrejo en su cabeza. Ella fue subestimada, nunca le dieron 0️⃣ suficiente crédito por su ojo agudo, amplio conocimiento de arte y infinitas referencias culturales, todas las cuales se incorporaron a 0️⃣ sus disparos."

En 1992, Blow compró la colección completa de graduación de McQueen por £5,000, que pagó en cheques semanales de 0️⃣ £100. La pareja tuvo una relación tempestuosa. Cuando la fama y la fortuna llegaron a McQueen, Blow se sintió dejada 0️⃣ atrás, fallando en recompensar su lealtad temprana. McQueen se entristeció por la muerte de Blow y dedicó su próxima colección 0️⃣ a ella. El espectáculo se llevó a cabo en un salón de París perfumado con Fracas, el perfume de tuberosa 0️⃣ que siempre usó.